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河南土工布专供

河南省新乡市原阳县产业集聚区

赵经理

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万字干货:服装人必备面料知识合集

发布者:admin发布时间:2022-01-07访问量:348

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精编了一份服装人必备面料知识汇总,分两个大类,共12个小类。这是汇总的第一篇,图文并茂,可以先收藏,需要查阅时照目录检索即可。

目录:

纱线必备知识

1.纱线定义

2.纱线表示方法

3.纱线成分代号

4.纱织数与成分

5.常见纱线分类

面料必备知识

1.针织与梭织区别

2.识别面料成分方法

3.针织面料分类详解

4.梭织化纤面料分类详解

5.各种化纤面料优缺点详解

6.纯棉面料分类详解

7.绿化布土工布15838056980面料知识常见问答汇总

1.纱线必备知识

1.什么是“纱线”?

通常所谓的“纱线”,其实是指“纱”和“线”的统称。简单地说,“纱”是最小单位,“线”是由多股纱组成的。

“纱支”,即指纱的粗细程度。支数(count)表示纤维或纱线粗细程度的单位。

几股几支,是表示把毛胚的原材料变成可以线绳过程中加工的精细度,简单讲就是指线的粗细。

数字越大说明越细,同绿化布土工布15838056980材质的原料来讲应该是越有韧性,织出来的成品越薄。

即:一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0.9144码/米)时,纱的细度为一支。如果一磅纱,其长度是10×840码,其细度是10支,依此类推。 

纱支数越高,就越密实,但如果纱线本身的材质不同,支股不同,那么即使是面料的支线相同,你的手感也是完全不一样的。

2.纱支怎样表示?  

“支”的英制式表示符号是英文字母“S”   

单根纱的表示方法是:32支单纱-----表示为:32S   

股线的表示方法是:32支股线(2根并捻)表示为:32S/2

比如:42支股线(3根并捻)表示为:42S/3

它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱,也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱,还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。

3.部分常用纱的成份代号

晴纶  N尼龙 R粘胶LC全棉OP/PU氨纶T全涤 JC精梳全棉 WBJC半精梳 J精梳纱线T经纱线W纬纱线R绞纱线D筒子纱线K针织用纱线 Q起绒用纱 G烧毛纱线RD绿化布土工布15838056980无光粘胶纱线RB有光粘胶纱线OE气流纺纱 T/C 涤棉混纺纱 C/V 棉维混纺纱T/R 涤粘混纺纱 T/C/N 涤棉锦混纺纱

4.常见面料纱支数

常见一般有16S、18S、21S、26S、32S 、40S、50S、60S

5.常见面料纱成份

C、T/C、R/C、A/C、A/W、A/N、M/C、L/C、RT等等。常规的纱只有全棉、T/C、CVC。特殊的混纺纱都要定纺,并且要达到一定的起订量,一般起订量在1.5~2吨之间。

6.常见面料纱分类

按纱线原料分:

1.纯纺纱

纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱,如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。(一种材料)

2.混纺纱

混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱,如涤纶与棉的混纺纱,羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。(多种材料)

按纱线粗细分:

1.粗特纱

粗特纱指32特及其以上(英制18英支及以下)的纱线。绿化布土工布15838056980此类纱线适于粗厚织 物,如粗花呢、粗平布等。

2.中特纱

中特纱指21~32特(英制19~28英支)的纱线。此类纱线适于中厚织物,如中平布、华达呢、卡其等。

3.细特纱

细特纱指11~20特(英制29~54英支)的纱线。此类纱线适于细薄织物,如细布、府绸等。

4.特细特纱

特细特纱指10特及其以下(英制58英支及以上)的纱线。此类纱适于高档精细面料,如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。

按纺纱系统分:

1.精纺纱

精纺纱也称精梳纱,是指通过精梳工序纺成的纱,包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高,条干均匀、光洁,但成本较高,纱支较高。

精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料,如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

2.粗纺纱

粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱,是指按一般的纺纱系统进行梳理,不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多,纤维平行伸直度差,结构松散,毛茸多,纱支较低,品质较差。

此类纱多用于一般织物和针织品的原料,如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

3.废纺纱

废纺纱是指用纺织下脚料(废棉)或混入绿化布土工布15838056980低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差,一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。 

按纱线材质分:

1.麻纺纱 例如:68%苎麻 32%粘胶

2.混纺纱 例如:70%粘胶 30%涤纶

3.毛纺纱 例如:100%羊毛

4.棉纺纱例如:100%长绒棉

5.化纤纱 例如:100%涤纶

6.花式纱 例如:蜈蚣纱 100%涤纶

例如:段染圈圈纱85A 15W

7. 什么是包芯纱?

包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝,外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。

比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱,它以涤纶长丝为芯纱,外包棉纤维。弹性差。还有氨纶包芯纱,它是以氨纶长丝为芯纱,外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料,弹性好。

8. 什么是三七毛?

三七毛面料是指纱线的成分中含有30%或70%的羊毛、澳毛、兔毛等,其余的成分可以是棉、晴、涤、绿化布土工布15838056980莱卡等非动物类毛的物质。比如呢料大衣的三七毛面料,是指含有30%的涤、70%的毛的料子。

全毛的料子不是很结实,所以都是把毛料和化纤按科学的比例结合。毛料有纯毛、全毛和非毛料、仿毛之分,其实我们平常说的非毛料只是相对于纯毛和全毛来说,并不是不含毛料,只不过是毛料含量只占一部分罢了。

纯毛是指含毛量90%以上,通常是含毛量95%,5%涤;全毛是100%含毛量。仿毛是指模仿的毛料,但并不是毛料。

有时人们会看到澳毛这样的字样,澳毛是泛指进口的羊毛做的(主要为澳洲),国产的就称羊毛。

9. 常见动物毛分类

山羊绒

从绒山羊和能抓绒的山羊身上取得的绒毛。是品质极优的毛纤维,产地主要在大西北(内蒙、新疆、陕西、甘肃、宁夏、辽宁等)每头羊每年可产200克左右的绒,个别可达600克/羊,但美国、欧洲(英国)和日本为主消费国。山羊绒具有细而轻柔、手感滑糯,绿化布土工布15838056980保暖性好等特性,可纯纺或混纺制成各种高档名贵纺织品。我国的山羊绒品质最优。  

马海毛

是光泽很强的长山羊毛(mohair)。“马海”一词来源于阿拉伯文,意为“似蚕丝的山羊毛”。我国的中卫山羊毛也属此类。这种毛具有蚕丝一样的光泽,强度好,耐磨,且不易毡缩,容易洗涤。是一种中多用型纤维,可纯纺、混纺,可制作西服面料,提花毛毡,长毛绒,银枪大衣呢,雪花呢等高档纺织品。

兔毛

纺织用的兔毛产自家兔(普通兔)和安哥拉兔,野兔毛因品质低仅供制笔和填料用。安哥拉兔种的毛最好,即长毛兔的毛。我国的兔毛产量占世界产量的90%。由于兔毛表面比较光滑,绿化布土工布15838056980纤维间抱合力小,加之强度较低,纺织加工难度比较大。  

羊驼毛

羊驼毛(alpaca),又名阿尔帕卡。羊驼毛属于骆驼毛纤维。它比马海毛更细,更柔软,其色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色,起强力和保暖性均绿化布土工布15838056980远高于羊毛。羊驼毛主产与秘鲁、阿根廷等地,可用做轻薄夏季衣料、大衣和羊毛衫等。

附表1:

附表2:

2.面料知识

1.针织物与梭织物的区别

针织物与梭织物由于在编织上方法各异,在加工工艺上、布面结构上、织物特性上、成品用法上都不同。

很多设计师,特别是初入职场的设计助理会在这上面傻傻分不清,所以在这里作一些比较。

织物组织的构成:

(A) 针织物:

是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以横向或纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。

(B) 梭织物:

是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。

织物组织基本单元:

(A) 针织物:

线圈就是针绿化布土工布15838056980织物的最小基本单元。

(B) 梭织物:

经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。

织物组织特性1:

(A) 针织物:

能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软。当针织物受外来张力,线圈的弯曲发生变化,因此针织物的延伸性大。

(B) 梭织物:

因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。当梭织物受外来张力,经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。

织物组织的物理性:

(A) 针织物:

织物的物理性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。

(B) 梭织物:

梭织物的物理性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。

2. 识别面料成分的方法

用眼睛看、用手摸:

全棉摸上去手感很舒服;T/C有点滑滑、烂烂的感觉;T/R表面有点亮晶晶的,很滑。

用打火机烧:

全棉一烧都是粉末,有烧纸的味道;T/C绿化布土工布15838056980烧出来有点硬球;T/R烧出来表面有点白白的;全涤烧出来黑球坚硬,而且黑烟很高。

鉴别面料简易方法      

鉴别面料的方法有两种:一是用感观法,二是标牌识别法。     

感观法需要一定的经验,但也不难做到,只要平时逛卖场时有意地去触摸各种面料,久而久之就会有收获。从以下四个方面可将纤维粗略地分开,这里忽略了支数、质量等因素,仅为大致经验判断。

1、手感:

很软的是丝、粘胶、锦纶。 

2、重量:

比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶;

比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤;

与丝重量相似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。

3、强度:

用手拉伸至断,强度较弱的是丝、醋纤、毛;

较强的是棉、麻、合成纤维等;

沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。 

4、伸长度:

用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤;

较小的是棉、麻;

适中的是丝、粘胶及大部分合成纤维。     

通过手感法鉴别真丝和人造丝      

1、绿化布土工布15838056980真丝手感柔软、富有弹性,轻揉时有丝鸣声,有凉感;而人造丝的手感比较粗硬,并不湿冷感。     

2、真丝光泽较柔和,亮但不刺眼;人造丝的光泽类似金属。

3、抓紧织物再放开,真丝的褶皱较人造丝少。     

4、把水滴在织物上,用手揉搓,人造丝易破,真丝则较牢固。 

通过感观特点区别各种纤维      

纤维名称 —— 手感特点

棉—— 纤细柔软,弹性小,易起皱褶。

麻—— 手感较粗硬,常有疵点。

丝—— 有光泽,柔软轻薄,捏抓时有瑟瑟的声响,有凉感。

羊毛—— 富有弹性,光泽柔和,手感温暖,不易起皱。

涤纶—— 弹性好,光滑,强度大,硬挺,有凉感。

锦纶—— 不易拉断,有弹性,光滑,质地轻,不如丝柔软。

维纶—— 近似棉花,光泽发暗,不如棉柔软,回弹性不好,易皱。

腈纶—— 保暖性好,强度大,比棉轻,有柔软蓬松感。

粘胶纤维—— 比棉更柔软,表面光泽比棉强,但牢度欠佳。  

3. 针织面料分类详解

罗马布

罗马布是一种针织面料,纬编的,双面大圆机做的。绿化布土工布15838056980也叫潘扬地罗马布(ponte-de-roma),俗称打鸡布。

它是一种采用天然精梳棉与弹力隐光纤维素混纺而成的面料,是一种意大利采用高端科技独有的纺织技术产品。

罗马布按原料分有:有涤棉原料的,锦棉的、全涤的,棉涤的,涤氨纶的,一般平方克重在200克左右,布比较厚实。

锦棉罗马布一般来讲有三种成分,锦纶氨纶棉,这种布属于双面针织布,正反两面均可做衣服的外面,由于这种特性扩大了面料的用途。另外,这种面料不易勾丝,不易起球,是做外套的理想针织面料。

罗马布不易粘毛、沾灰、耐脏易洗。弹力大,手感多样,可柔软,可挺阔。

由于罗马布比较厚实,止口平整不易脱纱,所以很多服装款式利用打鸡布的这一优良特性做散口毛边设计。

但是由于罗马布弹性十分好,一般含有百分之6个点的氨纶。如果长时间受力,扭曲,高温会造成氨纶纱老化、断裂、收缩,绿化布土工布15838056980使衣服变形不能复原。

罗马布有没有正面和反面?

理论上来说,罗马布是没有正反面区分的,如果只有一小块布的话,很难辨别正反面,如果有整个布封的布的话,可以按照定型针孔来确定哪边是面哪边是底。

如果是色织罗马布,正面和反面有非常明显的颜色差异,正反面一目了然。

汗布

汗布是所有大圆机针织面料中最基础的面料。就是我们最常见的所谓T恤面料。中文学名:单面平纹组织或单面纬平组织。英文名:Single jersey 或 jersey。

在针织服装上应用于春夏季T恤、时装,秋冬季的内衣,运动休闲针织服装,也可广泛应用于复合面料。是最常见的,应用最广泛的针织面料。

罗纹

罗纹由上下针筒,两面的线圈交替成圈而成。最常见的是 1*1 罗纹和 2*2 罗纹。常有设计师在 2*2 和 2*1 的说法上纠缠不清。一般来说称之为 2*2 的比较妥当。罗纹针织面料的特点:横向弹性较好。适绿化布土工布15838056980宜做紧身服饰和收口功能等。

横机罗纹和圆机罗纹有什么区别?

圆机罗纹(相对薄、软)

1、坯布是圆筒状。

2、由于针距较细(一般15G以上),布面纹路细腻,相比来说布较薄。3、一般用作针织成衣大身布或滚边,或圆领T恤领边。

横机罗纹(相对厚、硬)

1、坯布是片状,每片有拆开线。

2、针距较粗,布面风格粗状,布厚实,一般用几股纱织造。

3、一般用作针织翻领T恤的领,袖部位,梭织夹克领边,袖口,下摆部位。

棉毛布

棉毛布,现在泛指双罗纹组织面料,而非含“棉”和“毛”两种成分的面料,一般具有较好的横向弹力。

用棉,人棉,大豆纤维,彩棉,莫代尔,竹纤维等原料制成的棉毛组织面料,由于比较好的亲肤性,保暖透气性,常被应用做内衣面料和婴儿用面料。

在国内,很多冬季内穿的长裤和袖内衣,被统称为“棉毛裤”,“棉毛衫”。虽然实际用的面料可能是弹力罗纹面料或弹力汗布面料。

卫衣布

绿化布土工布15838056980针织卫衣面料,又称三线卫衣面料。源于面料的一个横列中有平纹,绑毛纱,毛纱三根纱,顾名思义而命名。因地组织中含两根纱,区别于单面毛圈,而又称之为“双卫衣”。

为了提升面料的柔软性,和保暖性,大多卫衣面料在染色之后经背面毛圈刷毛处理,刷毛之后的面料称之为“卫衣绒” 。

因较早期之三线卫衣面料都在台车织造,故亦有称“台车绒”。

珊瑚绒

珊瑚绒,顾名思义,是因为其绒毛的风格类似珊瑚。主要分两种:

1.纬编珊瑚绒采用涤纶为主原料,也有用锦涤复合丝原料。

2.经编珊瑚绒采用涤纶主原料。在双针床经编机上织造,经过预定、染整、刷毛、梳毛、剪毛、摇粒等工艺加工而成。

摇粒绒

据行业的说法,摇粒绒源于台湾在 90 年代,某工厂为了改善面料的一些性能,误打误撞做出来的一种特殊的针织绒面料,其绒毛表面有一簇一簇的风格,被客户看中,绿化布土工布15838056980慢慢流行起来。

由于其中的一道摇粒工序,所以又称之为抗起球摇粒绒。传统的摇粒绒都为全涤纶面料,在针织大圆机的正包毛圈机织造。

现在已经发展到很多系列品种。 最基础的摇粒绒是正包毛圈针织大圆机织造。(正包在福建和广州一带,大多叫做反盖,需要区分)有地纱和毛圈纱之分。

天鹅绒

英文名 knitted velour ,据说在俄文中有柔软,温柔的意思。

化纤类天鹅绒除了 CVC 天鹅绒外,市场常见"天鹅绒"有:

密丝绒、蒸纱绒。

不倒绒加氨纶的品种。绒毛基本上在地布上直立,而且手按绒面,绒面很快恢复。

钻石绒、 冰花绒 钻石绒的姐妹,主要是染色工艺略有不同。

金钻绒 比较厚实的加氨纶的剪毛品种,绒面乱而有光泽,类似经编富贵绒。

烂花绒 毛圈为人造丝(或棉纱),地纱为涤丝,人造丝做烂花图案,地纱加氨纶的品种。

珠地网眼

广义的意思是以针织线圈之凹凸风绿化布土工布15838056980格类面料的泛称。由于面料有排列均匀整齐的凹凸效果,和皮肤接触的面,在透气和散热、排汗的感觉舒适度上优于普通的单面汗布组织。

狭义的意思为针织单面园机所织的 4 路一个循环的凹凸组织面料。英文名:Pique(凹凸织物)由于面料背面呈现四角形状,所以行业内常见有四角网眼的称呼。

还有一种常见的双珠地网眼。由于面料背面呈现六角形状,所以行业内有六角网眼的称呼。因背面的凹凸结构类似足球,故也有足球网眼的称呼。

而一些看起来像四角网眼,六角网眼的直译,也需要进一步确认面料组织和风格。其他:从单珠地网眼或双珠地网眼变化衍生,可以发展出多种不同风格的单面珠地网眼结构。

包括可以织出一些珠地和汗布交替的面料,出现竖条,横条,方块等。也可以通过提花组合更多的面料品种。

针织双面机也有一些面料,绿化布土工布15838056980具有凹凸的结构,在局部地区被称之为双面珠地网眼,注意需和单面针织机上的双珠地网眼加以区别。(双面珠地网眼将在日后的双面常见变化组织中讲述)

原料:常见的面料是棉,棉涤混纺,莫代尔,竹纤维,等原料。

双烧毛双丝光面料,色织电脑大循环彩条,电脑提花,电脑吊经,莫代尔/竹纤维/天丝/吸水排汗功能纤维/抗菌纤维/有机棉等纤维。为珠地网眼面料中比较高档的品种

4. 化纤面料分类详解

1、涤塔夫、塔夫绸,涤平纺、涤丝纺

平纹组织: 涤纶。主要有:170T、190 T、210 T、240 T、260 T、300 T、320 T、400 T。用途:一般做里料。

2、尼丝纺 (尼龙塔夫绸)

平纹组织: 锦纶。经纬用70D或40D锦纶FDY,密度为:190T-400T。现尼丝纺衍生物很多,都叫尼丝纺,有斜纹、缎纹、格子、提花等。用途:男女服装面料。涂层尼龙纺不透风、不透水,且具有防羽绒性,用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。

3、春亚纺

平纹组织: 涤纶。经纬至少一项为低弹(网络)丝经纬绿化布土工布15838056980全是弹丝叫全弹春亚纺,径向用长丝叫半弹春亚纺。原始春亚纺为平纹组织,现衍生物很多。用途:“半弹春亚纺”:西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料。“全弹春亚纺”:休闲茄克衫、童装等,防水涂层面料又可制作防水服,雨伞雨披,遮阳棚等。

4、牛津布

平纹组织: 涤纶、锦纶。涤纶牛津布:长丝、弹丝、高弹丝。锦纶牛津布:长丝、塔丝绒牛津布、锦棉牛津布。用途:主要用来做休闲装、工装、箱包等。

5、塔丝绒

平纹组织: 一般为锦纶,也有涤纶。用途:夹克,服装面料,箱包等。

6、花瑶(俗称双绉)

平纹组织: 全涤。分全弹花瑶,半弹花瑶。用途:服装面料,箱包里布等。

PS: 花瑶因为有加捻,看上去有一丝丝像蛔虫似的暗纹,锦涤纺最薄的和最厚的差别很大,一般有双色的和单色的,薄的做服装里料,厚的做面料。

7、仿真丝系列

1) 乔其

平纹组织:全涤。经纬都加强捻。常规:50D乔其,75D乔其,100D乔其,150D乔其。

2) 雪纺

经纬都加强捻。常规:30D,50D,75D,100D,150D。衍生:佳丽纱,奥利纱。绿化布土工布15838056980雪纺与乔其很相似,雪纺比乔其捻度高,密度高。

3) 顺纡绉

常规:50D*50D,75D*75D,75D*100D,100D*100D。用途:夏季女装 。

8、桃皮绒

平纹,斜纹,缎纹组织。全涤、锦涤桃皮绒是由超细合成纤维织制的一种度薄型砂磨起绒织物。织物表面覆盖一怪特别短而精致细密的小绒毛。用途:服装(夹克衫、衣裙等)面料,也可作为包箱、鞋帽、家具装饰。

9、麂皮绒

缎纹组织:主要分经麂皮、纬麂皮。常规:75D*160D,75D*225D。

用途:春秋服装、窗帘、家纺、鞋材、沙发套、装饰布等。

10、玻璃纱

平纹组织 。密度稀疏,质地较薄,步孔清晰,手感挺爽,透气性好。

用途:夏季衬衣裙、头巾、面纱和抽绣的底布,台灯罩、窗帘。

11、锦涤纺

平纹组织有双色效果,熟称变色龙,径向锦纶,纬向涤纶,平纹织造。

常规:70D*75D,70D*150D(加厚)

密度有:170T,190T,210T,230T,300T。用途:家纺,窗帘,服装料。

12、华达呢(全涤)

斜纹组织经纬弹丝,斜纹织造。

常规:150D*150D,150D*200D,150D*300D

用途:工装,休闲装,箱包等

13、舒美绸

斜纹组织。涤纶径向长丝,纬向弹丝。

常规:68D FDY、75D DTY。

用途:里料。

14、美丽绸

斜纹组织。绿化布土工布15838056980涤纶或人丝经纬全长丝。

常规:68D FDY、68D FDY 、108D FDY。

用途:里料

15、色丁

缎纹组织/涤纶。分类:无捻色丁、加捻色丁;有光色丁、亚光色丁。

静月缎:50D*50D,50D*75D无捻

色丁静波段:50D*50D,50D*75D加捻

色丁五美缎:75D*100D无捻

色丁贡缎:75D*150D,75D*200D,75D*300D无捻或加捻色丁

5. 化纤成分面料特性与优缺点大全

涤纶(挺括不皱)

优点:1、坚牢耐用,面料强度高,耐磨经穿,尺寸稳定性好。

2、垂感好,手感光滑,挺括有弹性且不宜走形,抗褶抗缩。

3、采用的改性涤纶加入亲水基因,具有棉的吸湿性、丝的飘逸、化纤的抗皱性。

4、颜色鲜艳且经久不褪色;

5、易洗快干,无须熨烫;

6、耐酸耐碱,不宜腐蚀。

缺点:1、透气性差,吸湿性更差,穿起来比较闷热;

2、干燥的季节(冬天)易产生静电而容易吸尘土;

3、涤纶面料在摩擦处很容易起球,一旦起球就很难脱落。

4、染色困难。

特点:

强度高、耐冲击性好,耐热,耐腐,耐蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶)。绿化布土工布15838056980吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好。具有“洗可穿”的特点 。

用途:

长丝:常作为低弹丝,制作各种纺织品; 短纤:棉、毛、麻等均可混纺,工业上:轮胎帘子线,渔网、绳索,滤布,缘绝材料等。涤纶是目前化纤中用量最大的。

锦纶(结实耐磨)

优点:

1、结实耐磨,是合成纤维中最耐磨、最结实的一种;

2、重量比棉、粘胶纤维要轻;

3、富有弹性,定型、保型程度仅次于涤纶;

4、耐酸碱腐蚀,不霉不蛀。

缺点:

1、吸湿能力低,舒适性较差,但比腈纶,涤纶好;

2、耐光、耐热性较差,久晒会发黄而老化;

3、收缩性较大;

4、服装穿久易起毛,起球。

最大优点是结实耐磨,是最优的一种。密度小,织物轻,弹性好,耐疲劳破坏,化学稳定性也很好,耐碱不耐酸。最大缺点是耐日光性不好,织物久晒就会变黄,强度下降,吸湿也不好,但比腈纶,涤纶好。

用途:

长丝,多用于针织和丝绸工业;短纤,大都与羊毛或毛型化纤混纺,作华达呢,凡尼丁等。工业:绿化布土工布15838056980帘子线和渔网,也可作地毯,绳索,传送带,筛网等。

腈纶(膨松耐晒)

优点:

1、弹性高,蓬松度高 ,腈纶纤维的弹性及蓬松度类似天然羊毛,弹性较好。

2、保暖性好。腈纶具有很好的热弹性(可加工膨体纱),腈纶密度小,比羊毛还小,织物保暖性好,比羊毛高15%。

3、织物染色鲜艳

4、耐晒性高。腈纶织物耐晒性能优良,据各种纤维织物之首。

5、尺寸稳定性能较好。

6、腈纶织物有较好耐热性。居合纤第二位。

7、重量轻。仅次于丙纶。

缺点:

1、耐磨性差。腈纶耐磨性是各种合成纤维织物中最差的。

2、吸湿性较差。腈纶织物吸湿性较差,容易沾污,穿着有闷气感。

3、染色难。

4、耐碱性较差。

特点:

耐日光性与耐气候性很好(居第一位),吸湿差,染色难。

用途:

可纯纺也可混纺,制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服。

氨纶(弹性极高)

优点:

1、手感柔软平滑、弹性最好、穿着舒适、体贴合身。

2、伸阔性大、保型性好,绿化布土工布15838056980而且不起皱。

3、用高支棉织物经高浓度烧碱处理,再用优质柔软剂处理,有真丝般光泽,穿着清爽,光滑而舒适。

4、耐酸碱、耐磨、耐老化。

5、具有良好的染色性,而且不宜褪色。

缺点:

1、氨纶通常不单独使用,而是与其他面料进行混纺。

2、吸湿差。

特点与用途:

氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣,女性用内衣裤,休闲服,运动服,短袜,连裤袜,绷带等为主的纺织领域,医疗领域等。氨纶比原状可伸长5-7倍,所以穿着舒适、手感柔软、并且不起皱,可始终保持原来的轮廓。

维纶(水溶吸湿)

最大特点是吸湿性大,合成纤维中最好的,号称“合成棉花”。

强度比锦、涤差,化学稳定性好,不耐强酸,耐碱。耐日光性与耐气候性也很好,但它耐干热而不耐湿热(收缩)弹性最差,织物易起皱,染色较差,色泽不鲜艳。

用途:多和棉花混纺:细布,府绸,灯芯绒,内衣,帆布,防水布,包装材料,劳动服等。

丙纶(质轻保暖)

绿化布土工布15838056980丙纶纤维是常见化学纤维中最轻的纤维。它几乎不吸湿,但具有良好的芯吸能力,强度高,制成织物尺寸稳定,耐磨弹性也不错,化学稳定性好。

但:热稳定性差,不耐日晒,易于老化脆损。

用途:可以织袜,蚊帐布,被絮,保暖填料、尿布湿等。

粘胶(吸湿易染)

人造纤维素纤维,由溶液法纺丝制得,由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致,形成皮芯结构(从横截面切片可明显看出)。

粘胶是普通化纤中吸湿最强的,染色性很好,穿着舒适感好,粘胶弹性差,湿态下的强度,耐磨性很差,所以粘胶不耐水洗,尺寸稳定性差。

比重大,织物重,耐碱不耐酸。

粘胶纤维用途广泛,几乎所有类型的纺织品都会用到它,如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等;短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等。

醋酸

醋酸纤维,英文名cellulose acetate,简称CA,是人造纤维的一种。醋酸纤维又分为二醋绿化布土工布15838056980酸纤维和三醋酸纤维。

两者最大的区别就在于:三醋酸面料的光泽度、垂坠感等性能都优于二醋酸面料。以下资料为社群成员分享精选,仅做阅读与学习

资料来源:IDOLE

面料特性

三醋酸与二醋酸的区别

(左三醋右二醋,中为共同特性)

醋酸与真丝、涤纶的区别

6. 纯棉面料分类详解

“全棉”这个概念,在生活中常常能听见。特别是选择内衣裤时,售货员们总会说“这款是全棉的,非常柔软透气”。

全棉=100%棉吗?

1、全棉指整件衣服的含棉量在95%以上。

2、纯棉面料一般都是以棉花为原料,其含棉率是非常高的,含棉率在70%以上就被称为纯棉。

一般来说衬衫主要以纯棉为主。优质的棉花绒长且细,透气性跟光泽感都很好。主要有埃及棉、海岛棉、皮马棉、新疆棉,其实这些都是同一种棉,即长绒棉。

依据产地、纤维长度和品质的不同来分类。

1. 全棉斜纹

斜纹,是经线和纬线的交织点,绿化布土工布15838056980在织物表面呈现一定角度的斜纹线的结构形式。其组织结构的特点,是组织图上有经组织点,或纬组织点构成的斜线,面料表面上有经(或纬)浮长线构成的斜向织纹。构成斜纹的—个组织循环至少要有3根经纱和3根纬纱。特点:柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。

2. 全棉米通

米通是一种很小的格子面料,一般经丝和纬丝都是两种规格的纱线,一粗一细地交织,布面形成一个最小的格子风格,好像格子只有小米才可以通过一样。

这款既有高贵典雅之风格,又不失质朴自然之特色,是制作女士套装、男士休闲装的时尚面料。特点:手感好、轻薄透气、不易褶皱、色泽和谐、穿着舒适。

3. 全棉提花

提花是纺织物以经线﹑纬线交错组成的凹凸花纹。一般绣花的都是平纹加密的布料,而提花的算是比较高档的,能够提出图案来对棉纱的要求就高,质量次的棉纱无法绿化布土工布15838056980提出成型的图案。

4. 全棉千鸟格

千鸟格属于斜纹组织,是很经典的花型,也是热卖花型之一。经典的千鸟格布纹格子有很多种,你仔细看,千鸟格是由许许多多小鸟形状组成的,千鸟形容其多,所以成为千鸟格。特点:手感柔软、经典复古。

5. 全棉平纹

平纹:经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。这种布的特点是交织点多、质地坚牢、挺刮、表面平整,较为轻薄,耐磨性、透气性好。特点:轻薄耐磨、非常透气,适合夏季。

6. 弹力斜纹

按照全棉的说法,这类面料既有着棉质的舒适透气,同时,加入氨纶后,又比较有弹性,面料更Q,手感更出色,不容易变形。特点:手感柔软、光泽好,显得有气场。

7. 弹力牛津纺

牛津纺最早被大众接受这种面料作为衬衫材质,是源于牛津大学的校服,随着二十世纪初牛津运动的成功,逐渐在全球普及开来。弹力牛津纺外型粗犷,经纬双色效果,风格随意,结实耐磨。特点:粗犷、个性、耐磨、休闲。

7. 面料知识常见问答汇总

问:涤棉T/C和棉涤C/T一样吗?

涤棉的主要成分为涤纶,而棉涤的主要成分为棉。

涤纶和棉纤维的混纺纱的按照混纺比例分类,其品种代号示例为:

涤棉65/35混纺纱,代号为T/C 65/35。

涤棉50/50混纺纱,代号为T/C 50/50。

棉涤65/35混纺纱,代号为C/T 65/35。

也就是说,哪个纤维含量比大,哪个纤维名字和代号就在前面;

含量相同时,涤仍在前面。

问:CVC是什么意思?

工厂中棉含量大于50%时,常称为CVC纱。这里的V不是维纶的代号。

CVC为chief value of cotton的缩写,直译为:棉花的主要价值。其意为以棉花为主。只不过CVC只是笼统地表示棉涤混纺,是不符合国家标准的写法。

在织物、面料用涤纶和棉纤维混纺比表示时,其意义和规则与纱线一样。如涤棉65/35面料、棉涤65/35面料、CVC面料。

问:面料标号比如200G、75oz安士表示什么?

例1棉面料的标号为200G,是指棉的厚度,是指棉长宽1码的重量为200克。例2绿化布土工布15838056980仔布面料的标号:如75oz(安士)、105oz(安士)、125oz(安士),是指该布的厚度,标号单位是表示长宽 1码的面料重量,1磅 =16oz安士。其实它们是用单位面积质量(俗称:克重)间接表示面料的厚实度。

这里的“安士”其实就是英制质量单位盎司(oz)的翻译谐音。1磅=16盎司=0.4536千克。1盎司=28.3495克。

问:什么是码重?码重与克重如何换算?

码重实际上是指一码成品布的重量(单位以前用磅,现在多用克。)

它与克重的换算关系如下:Gy=0.0232WG

上式中:Gy是码重,单位是克;

W是成品布门幅,单位是英寸;G是平方米克重,单位是克/平方米。

问: 纱线的粗细和面料特性有什么关系?

纱线较细:可织制细腻、轻薄、紧密、光滑的面料,手感柔和,穿着舒适,适用于内衣、夏装、童装及高档衬衫等;

纱线较粗:面料的纹理较粗犷、清晰,质感也较厚重、丰满,保暖性、覆盖性和弹性比较好,更适用于制作秋冬外衣。

问: 纱线的捻度和面料特性有什么关系?

捻度增大,纤维间抱合紧密,强力也随之增大,但超出临界值强力反而下降。 捻度大的面料,手感硬挺爽快,不如低捻度面料柔软蓬松。在一定范围内,捻度增加,长丝面料光泽减弱,短纤维面料光泽增加。

问: 纱线的形态和面料特性有什么关系?

形态简单而一般的普通纱线需经过组织设计、印染或特殊整理方可使面料获得不同寻常的色彩效应与肌理质感。而形态结构特殊的花式纱线,其面料则直接拥有色彩变化和特殊肌理。

因为纱线已具备这些因素,在面料的构成中则更具表现力,即使采用简单的组织结构也会产生与众不同的效果,有趣的是,同一种花式纱线若采用不同的结构、密度、幅宽等,就会产生截然不同的外观和肌理,甚至产生意想不到的效果。

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